Билеты на самолет до Тбилиси стоят от 13 000 рублей с пересадками или все 17 000 «деревянных» за прямой рейс. Нехитрые арифметические вычисления и неуемное желание попробовать автомобильный вариант туризма убедили нас ехать в Грузию на машине.
Плюсы такого путешествия всем известны: ты свободен в своих перемещениях, не привязан по времени к общественному транспорту, соседей-пассажиров выбираешь сам, объем перевозимых вещей ограничивается лишь размерами багажника. Из минусов самые весомые: каменные задницы вследствие длительных переездов и невозможность принять рюмку-другую с первой минуты отпуска.
Об отрезке пути от Москвы до грузинских границ по трассе М4 «Дон» (Воронеж-Каменск-Шахтинск-Ростов-на-Дону-Пятигорск-Владикавказ) рассказывать не буду — магистраль изъезженная и описанная стократно. Так что давайте сразу въедем в Грузию.
Серпантин твоей мечты
Во Владикавказе предусмотрительно залили полный бак бензина, поскольку за рубежом нам обещали очень дорогое топливо. Пейзажи на выезде из Владикавказа, похожего на Кузьминки на фоне фотообоев с горными видами, были невыносимо прекрасны. На границе собралось много дальнобойщиков и несколько легковых автомобилей, которые для проформы и без энтузиазма осматривали таможенники, переписывая данные загранпаспортов. На грузинской стороне процесс занял еще меньше времени, только всех пассажиров здесь просят отдельно пройти контроль в здании рядом с пропускным пунктом. Таможенник переписал данные моего паспорта и свидетельства собственника на машину. Поинтересовался, есть ли у меня «права», но смотреть на них даже не стал, поверил на слово. На все потратили не больше часа.
После недавнего схода селя на Военно-грузинской дороге неподалеку от границы идут ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна. Слегка ухабисто и пыльно, но недолго, потом начинается отличного качества серпантин. Военно-грузинская дорога — какой-то компьютерный симулятор. Крутые повороты, подъемы, переходящие дорогу тут и там коровы, а уж виды по сторонам такие, что хочется просто орать, вылезать на каждом изгибе трассы и пытаться втиснуть в фотоаппарат ту красоту, что не помещается у тебя в голове. Потом ты осознаешь, что это НЕВОЗМОЖНО и смиренно впитываешь новые впечатления. После Крестового перевала на высоте 2379 метров можно тупо включить нейтралку и долго-долго катиться вниз со склона, благодаря одной лишь силе притяжения.
Два часа по серпантину на пути в Тбилиси пролетели почти незаметно, как вдруг машина стала истерично чихать, демонстриря на панели приборов какую-то шизофрению, мигая то лампочкой ABS, то лампочкой ручного тормоза. И где-то в 50 км от Тбилиси в какой-то глухой и живописной дыре на берегу озера Жвани мы встали наглухо. Ночь в горах наступает стремительно и как всегда не вовремя. Включил аварийку и открыл капот с той единственной целью, чтобы этим жестом привлечь кого-нибудь, кто понимает, что там делать под этим капотом. Надеялся, что на кочках у меня слетела клемма с аккумулятора, потому как решить проблему посложнее в темноте на дороге и с моими минимальными познаниями о ремонте автомобилей шансов не было никаких.
Клеммы как назло оказались намертво прикручены куда надо, но машина не заводилась и видно было, что заряд батареи иссякает. Настроение моментально испортилось, но впадать в унынье мы с женой себе не позволили. Политики и журналисты всегда найдут правильные слова для обозначения действительности в соответствии с нужным запросом. Так же как «военный конфликт России и Грузии в 2008 году» умело превратился в более приемлемую «операцию по принуждению к миру», так и эта «полная задница в отпуске» нами была переквалифицирована в «увлекательное приключение».
Эвакуатор по-грузински
Невольно пришлось начать знакомство с местным населением. Первой из диких зарослей выскочила черная собака и кинулась к жене, так писаясь от радости и падая пузом вверх, что мы немного воспряли духом. Минуту спустя, когда моя спутница робко приподняла руку, стоя на обочине, возле нас с визгом притормозила старенькая «Газель», из которой высыпало три дюжих молодца, которые, темпераментно переговариваясь, с энтузиазмом полезли под капот нашей «ласточки». Ребята плохо говорили по-русски, но желания помочь было с лихвой. Они кому-то позвонили и через полчаса мы уже летели на эвакуаторе в сторону Тбилиси.
Наш спаситель Каха умудрялся одновременно развлекать нас светской беседой, грызть семечки, курить, бесконечно говорить по допотопному мобильнику, истово креститься на каждый храм и при этом на скорости 130 км/ч творить на серпантине такое, что уши хлопали у нас где-то за спиной, а сердце периодически валилось в пятки. Еще через 40 минут мы уже ели лобио в Тбилиси в гостинице какого-то друга Кахи, а молодцы с дороги, которые наказали мне отзвониться, когда мы доберемся до города, уже приглашали нас завтра на дачу. Было очень приятно узнать, что грузинское гостеприимство есть не только в унылом реестре наших стереотипов, но и существует в реале. Всегда приятно чувствовать, что ты не один, и кто-то в первый день в чужой стране придет на помощь. Грузия нас окончательно очаровала. Как круто, что впереди у нас еще большая часть пути.
Лобио по-дешевке
За ужин с вкуснейшими лобио, шашлыком, мчади, салатом, картошкой и четыремя кружками местного пива мы заплатили всего 20 лари, что в переводе на рубли означает чуть больше 400. В Москве на эти деньги и два пива порой не купишь, а тут такую пируху организовали. В общем, наше настроение как на американских горках, после непродолжительного падения вновь воспарило вверх по параболе. В гостинице нам предложили номер за 60 лари, мы не прицениваясь согласились, потому как выбора у нас и не было, машину уже сгрузили во дворе отеля, а ремонтная мастерская располагалась в соседнем здании. После оплаты бабушка-администратор заговорщицки прошептала, что если мы захотим остаться на подольше, то с ней можно договориться и подешевле. В памяти сразу всплыла фраза из прочитанной накануне в интернете статьи, что во всех гостиницах стоит безбожно торговаться, поскольку работники обычно накручивают небольшую маржу на официальную стоимость номера. Ну, что уж делать, уплочено, в следующий раз буду помнить.
Автосервис по-горски
Утром при свете разглядел территорию гостиницы: приятный фонтанчик, персиковые деревья, на них воркуют горлицы, в кустах коты гоняются за курицами. У машины в момент собрался небольшой консилиум из праздно шатавшихся неподалеку мужчин: вместе чесали бороды, размышляли, строили догадки. Большинство делало ставки на то, что сдох аккумулятор, но я парировал тем, что батарейка дорогая, качественная и ей полгода всего. Предположил, что аккумулятор – это скорее следствие, а лечит нужно первопричину, которая может крыться и в генераторе.
Отправились в соседний сервис к электрику Бондо. Тот отлично говорил по-русски и, узнав, что мы туристы, отложил все дела и занялся нами в первую очередь. За работой наш новый знакомый рассказал, что половину жизни он прожил в России, бегал за основу ФК «Томь», когда тот еще был в третьем дивизионе. Учился у нас, служил у нас, а потом как-то уехал домой и стал заниматься автомобилями.
Выяснилось, что сдох-таки генератор, который в свою очередь не давал достаточного заряда для аккумулятора. Один из его проводов окислился и расплавился, отчего часть генератора рассыпалась в труху у нас на глазах. Поехали за деталями для его починки на рынок вместе с Бондо. Трафик в Тбилиси достаточно напряженный, хотя и небыстрый. Везде висят камеры, фиксирующие не только скоростной режим, но и выезд на красный свет, и неоплаченную парковку. В целом, по словам нашего нового знакомого, этот факт вкупе с высокими по местным меркам штрафам в достаточной мере дисциплинирует местных водителей, которые раньше позволяли себе даже пьяное лихачество.
Дорожная полиция здесь существует, но они никогда не останавливают проезжающие машины с формальными целями вроде «проверить документы». Встретить патруль на дороге – почти как выиграть в лотерею, случается крайне редко. И упаси вас бог предлагать этим людям взятку, за такое можно быть осужденным и депортированным в кратчайшие сроки. Как говорят местные: «Миша [Саакашвили] сделал только две вещи: построил дороги и разогнал воров в полиции».
Нашли замену нужным деталям, даже не пришлось покупать целый генератор, оставили Бондо шаманить, а сами отправились отведать хинкали. Сумасшедшая вкуснота и всего по 10 рублей за штуку! После обеда забрали уже здоровую машину, расплатились, но Бондо настойчиво попросил зайти завтра, поскольку хотел угостить нас своим домашним вином. На зиму только плохой хозяин не заготавливает для семьи пару цистерн любимого напитка. Отправились гулять по городу, который буквально плавился от жары, оправдывая свое название. Тбилиси — от слова тпили (теплый) и дано городу из-за расположенных здесь горячих серных источников. Нас заверили, что нам повезло, поскольку в столице заметно похолодало с +40 до +34. Вот уж повезло-то. Охлаждались «Боржоми», который на родине стоит в 4 раза дешевле, чем в Москве, прошлись по проспекту Руставели и поднялись на фуникулере на гору Мтацминда, откуда открывалась отличная панорама города со всеми его историческими достопримечательностями и новыми архитектурными объектами.
По Тбилиси — только на авто
Тбилиси – город не для пешеходов. Узенькие тротуары, заставленные чем попало, и полное пренебрежение водителей к пешеходным переходам делает прогулки не очень комфортными. Спокойно погулять можно разве что в старых кварталах, где и собираются все туристы. Двигаясь в сторону доносившегося из переулков специфичного запаха, мы без проблем добрались до знаменитых тбилисских серных бань (Абанотубани), внешне выглядящими как большие кирпичные полусферы торчащие из земли. Навстречу нам попадалось множество краснолицых, разморенных людей с мокрыми волосами.
Пушкин писал про это место, что «отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань», а грузинский поэт Иосиф Гришашвили, говорил, что «не побывать в них – все равно что приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню». В общей бане №5 самые низкие цены, но в ее женской части нет бассейна. Посему мы решили взять отдельный номер в соседней бане Royal. Предбанник, где можно раздеться и посидеть на диване, помещение с бассейном с горячей серной водой и мраморным топчаном для массажа — все это было только нашим за 40 лари в час. Массаж — 10 лари. Чистая простыня — 1 лари. Часа более чем хватило. Поплаваешь в горячем бассейне, охладишься под холодным душем, пойдешь посидишь, поболтаешь в предбаннике и так несколько раз. Эффект от процедуры о-о-очень расслабляющий. После посещения непременно стоит отдохнуть в какой-нибудь кафешке неподалеку или заглянуть на бесплатную дегустацию местных вин в одну из винотек.
На завтра заглянули в мастерскую к Бондо, который привез нам пару бутылочек самодельного вина: красного для жены, белого — для меня. Тепло попрощались и отправились дальше, осматривать прелести Грузии. Буквально в нескольких километрах от Тбилиси располагается бывшая столица страны, а ныне небольшой город с великим прошлым Мцхета. Главные достопримечательности города: монастырь Самтавро (главный храм XI века), кафедральный собор Светицховели, Шио-Мгвимский монастырь и один из древнейших в стране храм Джвари (VI век) – занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы с женой не настолько религиозны, чтобы потратить весь день на осмотр храмов, но заскочили по пути в Джвари, потому что он живописно располагается на холме, откуда виден весь город. Оттуда двинули через Гори в расположенный рядом Уплисцихе. Очень интересное место, но чтобы попасть сюда без навигатора (роуминг в Грузии оказался дорогим удовольствием и никакие акции для туристов на него не распространялись, поэтому телефон был убран подальше) нам потребовалось несколько раз заблудиться. Диалог с местными начинался по одинаковому сценарию:
– Гамарджоба! Не подскажете как проехать в Уплисцихе?
– Гамарджоба! А вы откуда сами?
– Из Москвы.
– Из самой Москвы?
– Ну да.
– В гости приехали?
– Нет, просто интересно было побывать в Грузии, вот взяли и просто так приехали.
– Гамарджоба! А вы откуда сами?
– Из Москвы.
– Из самой Москвы?
– Ну да.
– В гости приехали?
– Нет, просто интересно было побывать в Грузии, вот взяли и просто так приехали.
Далее обычно следовал одобрительный возглас, рукопожатие в знак благодарности за искренний интерес к Грузии, и только после этого объяснение дороги. 3 главных вопроса (Откуда? Из самой Москвы? В гости приехали?) потом звучали именно в этой последовательности от всех, с кем мы разговаривали. Четвертый по частоте задавания вопрос был: «А вы уже были в Сванетии?». Сванетия — новый тренд Грузии. Относительно труднодоступная высокогорная местность на севере, где пейзажи настолько красивы, что способны свести сума, воздух так свеж и чист, что может опьянить, люди настолько добры, что являются живым воплощением слова гостеприимство. Здесь сванские башни, простая сельская жизнь, горы, луга, овечки и небо совсем другого цвета, не как во всём остальном мире. «Все на свете должны обязательно побывать в Сванетии», – говорили нам многие встреченные грузины, но большинство из них за всю жизнь так ни разу сами там и не бывали.
Дорожная путаница
Чтобы из Гори добраться до Уплисцихе, а это каких-то 12 километров пути, мне пришлось спросить дорогу не меньше 6 раз, соблюдая все описанные выше процедуры. Главная засада кроется в странном расположении дорожных указателей на трассе. Мы привыкли, что в России трасса обычно ведет до какого-то большого города, который всегда фигурирует на указателях вместе с другими населенными пунктами, которые ты будешь проезжать по пути. Например: Павловск 84, Ростов-на-Дону 494, Новороссийск 955. В Грузии же названия городов чередуются на разных указателях в хаотичном порядке. Ты можешь все время ехать прямо по одной трассе, а по очереди будут появляться совсем разные названия: Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Сухуми (Абхазия на всех картах Грузии, конечно же, нарисована в составе страны), и до поры до времени все это тебе по пути, поскольку обилием трасс страна не блещет. Но в самый ответственный момент на развилке будет не указатель Батуми-налево — Зугдиди-направо, когда ты уже более-менее соображаешь в какой стороне находится каждый из этих городов и куда именно тебе нужно, а что-то вроде Самтредиа-налево — Сенаки-направо, названия эти ты слышишь впервые, и понять что из них ближе к твоей цели совершенно невозможно. Отсюда и все эти остановки, общение с местными, вербальная навигация. Указателей же на такие достопримечательности как Уплисцихе по дороге и вовсе не сыскать, только перед самым подъездом к месту назначения.
Уплисцихе – это древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии. Он был высечен в скале на левом берегу реки Кура в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. и был окончательно покинут лишь в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Из населения в городе теперь только стада жирных ящериц, нежащихся на солнце.
Автоджигитовка: понять и простить
На обратном пути остановились в Гори — родине Иосифа Виссарионовича Джугашвили — и с корабля на бал попали на местный фестиваль пива. Мне, как водителю, окружающее веселье разрывало сердце, поэтому задержались мы ровно на одну кружку для моего штурмана и двинули в сторону Кутаиси. На живописном серпантине оттачивали свое водительское мастерство местные водители и где-то здесь во мне тоже начал просыпаться внутренний горец. С одной стороны — то, что говорят о стиле вождения на Кавказе — правда. Люди здесь водят темпераментно, быстро, борзо. С другой стороны, если понять логику происходящего (а она предельно проста), то никакого особого дискомфорта вы не почувствуете
Цель грузинского мужчины за рулем — всегда ехать быстро. Если вы встаете на его пути и не соответствуете его внутреннему скоростному режиму, он вас захочет обогнать и воспользуется первым же удобным для этого случаем. Разметка на дороге при этом не имеет значения, здравый смысл и инстинкт самосохранения тут превыше формальностей. Даже если вы едете в хвосте длинной пробки и впереди еще 12 машин, то вас все-равно обгонят на повороте и будут плестись перед вами следующие 10 километров, но — главное — обгонят. По-другому просто не может быть. Для всех безумных и опасных обгонов мы с женой придумали короткий эвфемизм — «джигитовка» и производный глагол от него «джигитнуть», т.е. обогнать любой ценой и желательно в сумасшедшей манере. Вы можете наблюдать джигитовки в тоннеле, джигитовки на повороте, джигитовки по встречной полосе, когда в вашем направлении трасса двухполосная, а навстречу — однополосная. И маневры эти обычно совершенно оправданы, хотя и противоречат формальным дорожным знакам и разметке. В общем, вы поняли, оправдываю я все это потому, что через несколько часов сам уже стал джигитовать напропалую.
В населенном пункте Сурами увидели множество сидящих вдоль дороги людей, торгующих одинаковыми булками. Остановившись, узнали, что это сладкий хлеб с изюмом «назуки», который пекут только здесь, прямо в расположенных у дороги больших глиняных печах. Несмотря на то, что изюм мы с женой терпеть не можем, лепешки оказались удивительно вкусными и кончились быстрее, чем мы доехали до Кутаиси.
Овес нынче дорог
Бензин в Грузии, как и обещали, оказался безумно дорогим — около 50 рублей за литр 95-го. Причем никакого 95-го здесь нет, впрочем как и 92-го, и 98-го. Тут приняты соответствующие возрастающие обозначения Euro, Premium, Super. Такие цены мало кого устраивают, поэтому большинство ездит на 92-м (Euro), а кто похозяйственнее и во-все переходят на газ. Из дороговизны топлива растут ноги и у местной неприязни к автокондиционерам. Грузинская машина летом — это непременно высунутый левый локоть в окно, а если в салоне есть пассажиры, то конечности в разных окнах могут быть разные. На всех заправках в Грузии из машины выходить не надо, рассчитаться на месте можно прямо с заправщиком. Очень удобно и быстро.
В Кутаиси прибыли затемно, первым делом заглянули в хинкальную, где я установил свой новый рекорд (8 хинкалей!) и через вайфай из банкетного зала через дорогу выяснили, что большинство хостелов города находятся на улице Церетели. Поехали туда. Заглянули в Hostel New Kutaisi, но милая хозяйка сказала, что свободного номера на двоих у нее нет, только общий. Мы пошли искать дальше. На улице компания молодых людей в тельняшках распивала чачу, вспомнилось, что на дворе 2 августа — день ВДВ. Как назло вход в наш следующий по списку хостел Kutaisi Hostel Center находился прямо рядом с ними.
Давайте не будем лукавить, все мы хорошие люди, а особенно когда поддадим, но в день ВДВ мало кто хочет брататься с подпившими десантниками. Особенно, если ты в другой стране. Прошли мимо них, открыли калитку с надписью «Кутаиси хостел» и за спиной услышал голос одного из них: «Hey guys, are you looking for a hostel»? Расшифрую для тех, кто так же, как и я не сразу понял, что произошло. Пьяный грузинский десантник в день ВДВ спросил меня на английском языке, не ищу ли я хостел! Мы ответили, что ищем, ребята посоветовали нам зайти в хостел, где мы только что были. Мы сказали, что там нет отдельного номера для двоих. Дальше между десантурой и высунувшейся в окошко хозяйкой произошел короткий диалог на родном языке, после чего нас вновь пригласили подняться. Дама извинилась, что как-то и не подумала, что на дворе уже ночь и вряд ли гостей прибавится, поэтому по цене двух кроватей (35 лари) отдала нам четырехместный номер. Все были счастливы, парни звали меня пить чачу, но я остался дегустировать вино Бондо, которое оказалось на редкость приятным.
Море, море, море
Главной целью этого дня для нас было добраться, наконец, до моря. Мы направлялись в Анаклию. Бывшую глухую деревню на границе с Абхазией, в развитие которой вложили некислый объем американских ассигнаций при Саакашвили, рассчитывая создать альтернативу Батуми и увеличить туристический поток в страну. Для строительства были приглашены испанские архитекторы, придумавшие город с нуля. Фотоотчеты некоторых блогеров об этом месте вызывали неподдельный интерес. Въезжая в город, попадаешь в маленькую копию Лос-Анжелеса. Бульвар с пальмами тянется вдоль моря, везде фонтаны, лужайки, велодорожки, казино, модные отели, дизайнерское здание полиции и симпатичные произведения малых архитектурных форм. А потом — БАЦ! — и все это кончается. Буквально. Асфальт упирается в поле, где пасутся коровы. Ты только въехал в город, и через 5 минут уже проехал его весь…
Искупались на галечном пляже, покушали в одном единственном работающем кафе, устроили фотосессию на фоне красивого маяка. Вот, казалось бы, и оно — идеальное место для ночевки в палатке: шум моря, спелая дыня, немного вина, если бы не одно «но»... Коровьи лепешки на пляже, на дороге, у магазина. Да и люди в Анаклии недалеко ушли от животных — пляж и газоны усыпаны мусором. Каждый квадратный метр пространства отмечен фантиком, бутылкой или окурком. На велодорожках припаркованы машины, в море вытряхивают уголь из мангала. Грузины показались нам до этого такими обходительными и приятными людьми. В других городах подобной свалки мы нигде не встречали, откуда это все взялось здесь? До Абхазии отсюда всего пара километров, а там, помнится, мусор повсеместно. Видимо, в этом плане Абхазия от Грузии (по крайней мере, от Анаклии) неотделима.
Тут уже было особо не до романтики. Палатка отпадала, ходить в ночи по битому стеклу и шприцам (попадалось и такое) совсем не хотелось, платить 150 лари за номер в пятизвездочном отеле посреди кучи мусора тоже не улыбалось, но ночевать где-то надо. Поинтересовались у хозяйки кафе, где можно остановиться, она порекомендовала постучаться в гости к ее другу из дома за углом. Так мы и поступили, просто пришли среди ночи к незнакомому человеку и спросили можно ли у него переночевать. И он нас, конечно же, приютил. В Грузии мы и не сомневались в этом. Я спросил сколько мне это будет стоить, он ответил «Сколько дашь», договорились на 30 лари.
Утром прогулялись по самому длинному в Европе пешеходному мосту, соединяющему пляж Анаклии и Ганмухури, посмотрели на неработающий аквапарк и прочие атрибуты этой «потемкинской деревни». Изначально мы думали остаться здесь на пару дней, но решили, что и одного на эту помойку будет достаточно. Нас ждал Батуми.
Нюансы парковки
Вот уж где действительно курорт так курорт. Все ухоженное, красивое, светится, сверкает, пахнет, манит. В развитие Батуми как рекреационной зоны вбухали гору денег и приличная их часть таки была израсходована по назначению. Грузинская самобытность и современные технологии сплелись здесь в грамотном симбиозе, предоставляя туристам и максимальное удобство, и неповторимый колорит. Длинная набережная поделена на пешеходную зону и велодорожку, на которую всех велосипедистов загоняют полицейские на сегвеях и гольф-карах. Они же, к слову, и выписывают штрафы за неоплаченную парковку. Я честно полагал, что встал на бесплатной парковке, но штраф все-таки схлопотал (надписи на грузинском понимать я так и не научился). Благо, расценки на ошибки в Грузии оказались достаточно божеские: 10 лари (200 рублей) супротив 3000 рублей в Москве.
Нам так хотелось попробовать как можно больше разных блюд в Грузии, но на жаре даже при поддержке «Мезима» мы не успевали как следует проголодаться, чтобы отведать все, что хотелось. В меню можно наобум тыкать в любое название, и вы определённо не будете разочарованы. Эти непонятные созвучные названия означают различные вариации блюд с почти одинаковыми ингредиентами, но каждый раз ты удивляешься как можно из этих знакомых тебе продуктов сделать такую вкуснотень. Не стесняйтесь, экспериментируйте! Это не Таиланд, вас тут не накормят кузнечиками, и вы не будете после этого неделю какать огнем. Оджахури, чижи-пыжи, чанахи, чахохбили, чашушули, чакапули, чкмерули, аджапсандали – ай, да берите все!
Время отпуска неумолимо подходило к концу, и нам нужно было выдвигаться домой. Из Батуми мы выехали рано утром, чтобы не плавиться на полуденной жаре, и поскольку дорога была уже хорошо знакома, то двигались раньше графика. На ходу появилась идея заскочить в городок Боржоми, который славится, ясное дело, своими минеральными водами, которые здесь принимают не только внутрь, но и в виде ванн.
Местные жители нас отправили прямиком в Боржоми-парк, где и сосредоточена вся жизнь курорта. Людей в парке оказалось чересчур много, удовольствия от толкотни — мало, хотя само место очень приятное. Главное — попили минеральной водицы, льющейся прямо из фонтанчиков в парке. Ей богу, та же самая «Боржоми», что и в бутылке, только теплая. Больше в городе делать по сути нечего, если только вы не приехали на лечение. Среди отдыхающих было замечено особенно много азербайджанцев, в почете у которых большие белые «Лексусы» и «Инфинити», парковка у парка забита одинаковыми автомобилями.
Комментариев нет:
Отправить комментарий